Благославенные Карибы глазами Дмитрия Малышева

• Кюрасао и Бонайре
• Сент-Мартин
• Антигуа и Барбуда
• Сент-Киттс и Невис

Когда я получил рассылку от компании KLM, известившей меня, что теперь на Кюрасао и Бонайре (часть Нидерландских Антильских о-вов) можно приезжать просто при наличии любого из евроШенгенов (а не как на соседние «французские заморские территории» – только по французскому), я решил туда наведаться из Уругвая после моего очередного Большого южноамериканского турне. Благо, был удобный рейс с короткой стыковкой в Панаме. И первое, что я увидел на подлёте к острову сверху были огромные белые нефтяные цистерны, стоящие прямо в бирюзовой воде у берега!

Правда, в аэропорту Монтевидео меня заставили купить билет на вылет оттуда, т.к. это обязательное условие. Остров всё-таки, можно ведь только вылететь, а это не за 10 долл. на автобусе выехать. Зато по прилёту толерантный голландский иммиграционный офицер почти и не задавал мне никаких вопросов. А когда я ему сказал:
- Представляете, Сэр, я впервые попробовал ваш ликёр «CURACAO BLUE»
аж 22 года назад, и вот только сейчас, наконец, добрался до Вас!
ПРИМЕЧАНИЕ: Это правда, но ликёр в 1992 году был поддельно-польский, увы...

Смуглый дядька расплылся в улыбке и аккуратненько поставил штамп, не испортив очередную чистую страницу, как любят «вредить» многие его коллеги :-)

• КЮРОСАО

Получая машину, я обратил внимание на какое-то странное местное произношение – слышу знакомые испанские слова, но с каким-то бразильским прононсом «в нос»... Оказалось, это их местный язык-диалект из английских, голландских и преимущественно испанских слов, именуемый ПАПЬЯМЕНТО. Поэтому на испанском общаться с местными было гораздо проще, чем на английском.

Все эти бывшие голландские колонии также толерантно, как и в метрополии, относятся к древнейшей профессии – тут, например, прямо в километре от аэропорта находится «самый большой в мире бордель под открытым небом» - CAMPO ALEGRE («Весёлый посёлочек»), который мне тут же и показал взятый напрокат GPS-навигатор :-)!

Голландцы и здесь «маленький Амстердам» устроили :-)! Только с учётом карибской жары там внутри понастроили ряды уютных разноцветно-островерхих домиков, в которых обитают и принимают гражданки (в этот раз уже хорошо знакомые колумбийки и доминиканки). Витринных окон, как в Амстердаме нет, потому что весьма соблазнительные и манящие гражданки сами фланируют по этому «посёлочку», улыбаясь :-) и зазывая в свои домики-комнатушки!

Очень это было кстати, после моих предыдущих странствий, в этот раз как-то не особо приправленных пикантными встречами :-). А вот самих КЮрасавиц и КЮрасавн я видел только вне этого гостеприимного заведения. Очень красивые - типичная карибская смесь со всех концов Света.

Славный островок Кюрасао! Его великолепная красочная столица Виллемстад – просто город-загляденье! В нём я провёл почти целых два дня (!) Это при моей-то любви к природе! Хотя первый обзорный взгляд на него меня несколько озадачил. Вид сверху демонстрировал с одной стороны целое море разноцветных островерхих домиков, красных черепичных крыш и красивые круизные лайнеры, как заходящие в гавань, так и стоящие на рейде. В то же время с противоположной стороны виднелись... самые настоящие «трубы Капотни» с двумя горящими факелами! А также огромные серебристые цистерны с нефтепродуктами и прочая неприглядная индустриальная инфраструктура. Там располагается местный НПЗ, перерабатывающий венесуэльскую нефть.

Но что приятно, дальнейшее пребывание в Виллемстаде показало, что подобное соседство никак не отравляет жизнь горожан. Промзона так удачно расположена вокруг внутренней гавани и спрятана за горой, что её не видно и не слышно, и она совершенно не пахнет :-)!

Жилая и туристическая часть города раскинулась по обе стороны Канала Святой Анны, через который перекинуты два моста. Все мосты названы именами голландских королев. Высоченный мост королевы Юлианы как раз проходит вдоль хребта, разделяющего промзону и жилую. Оттуда я впервые и наблюдал вышеописанное «раздвоение личности» города. Этот мост как бы парит над местностью и его хочется фотографировать со всех позиций, гуляя по городу. Особенно фотогеничны огромные круизные лайнеры, невероятным образом помещающиеся под ним. Кажется, что они вот-вот заденут его опоры!

А второй мост - королевы Эммы – он понтонный. И постоянно отъезжает в сторону, распахиваясь, как дверь, пропуская внутрь и выпуская в открытое море различные суда, сопровождаемые обязательным лоцманским буксиром. Это само по себе является местным аттракционом-развлекаловкой – сидишь себе с коктейлем в кафе на набережной и любуешься этим величественным движением.

Район PUNDA с правой стороны канала является более аристократичным и деловым. Там самые красивые фламандские здания, дворец губернатора и старейшая из действующих в западном полушарии синагога. Пол у неё засыпан песком в память о пустынях Ближнего Востока, неразрывно связанных с иудейской историей.

• ПРИМЕЧАНИЕ GEONT:
  Синагога Микве Израэль-Эммануэль, 1674 г. Покрывать пол толстым слоем песка в синагоге - традиция сефардских евреев. Это символ странствия по пустыне и изгнанничества иудеев в Европе.

Здания, раскрашенные во все цвета радуги, создают очень колоритную и праздничную атмосферу. Вдоль одного из внутренних каналов располагается плавучий венесуэльский рынок. Поскольку до Венесуэлы рукой подать, то местные жители привозят из своей кризисно-криминальной страны в благополучный Кюрасао овощи-фрукты, и торгуют ими очень дешево прямо со своих баркасов. Гулялось с большим удовольствием и, пожалуй, только немного напрягали толпы туриков-круизников, рыскавших по недешёвым магазинам беспошлинной торговли.

Непременно посетил я отличный и содержательный Морской музей, а за ним и маленький жилой райончик попроще, но не менее цветастый. Туристов там, к счастью, не было вообще, только местные жители резались в какую-то разновидность домино, и текла своим чередом неспешная карибская жизнь...

• ПРИМЕЧАНИЕ GEONT:
  Морской музей. Размещается в старинном здании XVIII века. Уже один внешний вид его залов обращает на себя внимание: помещения стилизованы под интерьеры корабля и обиты деревом и латунью, что создает великолепный фон для экспонатов, рассказываюших не только историю развития голландского и испанского морского флота в этом регионеза последние 500 лет, но и историю первых жителей острова.

Ряды таких же очаровательных, «пряничных» домиков тянутся от центра города ещё на пару километров. Я с превеликим удовольствием обошёл их все, неустанно фотографируя. Чистенькие и свеженькие соседствуют с заброшенными и запущенными, составляя очень фотогеничную картинку. Обширные кладбища прямо посередине новых районов города, когда-то бывших задворками.

С другой стороны канала лежит район OTRABANDA – сейчас там проживают бедные слои населения, но тех же очаровательных домиков там ничуть не меньше. Правда, и разрухи тоже побольше. Но самый фешенебельный и отреставрированный отель острова расположен здесь. Гуляя по району, я заглянул в этот Kulanda Hotel, внутри которого воспроизведены целые кварталы старинного Виллемстада. Мне показалось всё это несколько лубочным, но большинство туристических буклетов отснято именно там.

Однако, главной целью был Музей Рабства. Жутковато ощущение. Ведь голландцы с 1530 года очень активно занимались работорговлей, а Кюрасао вообще был основным её центром на Карибах. Особенно после основания в 1621 году Вест-Индской Компании, изрядно подорвав испанскую торговлю «колониальными товарами». В работорговле принимали участие даже датчане и курляндцы (предки латышей)! Там отмечалось, что голландцы «наиболее гуманно» транспортировали рабов – даже выпускали их на палубу, подышать воздухом. Плавание-то длилось месяца по три! Оторопь просто охватывает, когда заходишь в копию трюма корабля, перевозившего «чёрное дерево».
Рабов же поставляли сами африканские вожди и царьки из числа пленных, захваченных в междуусобных войнах. Белым и рыскать по джунглям не приходилось - знай привози себе цветные бусы и прочую дребедень для обмена.

Кстати, первыми от этого бизнеса отказались датчане ещё до Великой Французской Буржуазной Революции. А самыми беспредельщиками оставались... немцы, беспардонно попиравшие все международные соглашения по запрету работорговли и рабства вообще, и не снижавшие оборотов аж вплоть до начала Первой Мировой войны, пока англичане их основательно не попёрли из африканских колоний. «Цивилизованная» нация, что и говорить. Не нацизмом единым, как говорится .:-(

Бродя по кондиционированным залам музея, я аж до мурашек пропитался тем ужасом и страданиями несчастных чернокожих, в диком количестве выпавшими на их долю за 400 лет от белых извергов - «ревностных христиан». В сравнении с этим, мне даже подумалось, что все вековые гонения евреев (не считая Холокоста, конечно), можно было бы полагать просто трудным походом в горы без экипировки. К тому же, в этой бесчеловечной, но невероятно прибыльной деятельности, они принимали самое активное участие.

А целый зал отдельно и специально посвящён расовым взаимоотношениям ещё одной «цитадели демократии» - США, где вплоть до 70-х годов прошлого века существовала жуткая расовая сегрегация. Они и сейчас в большинстве своём скрытые расисты. Просто «вежливые», как крымские «зелёные человечки». :-)

НУ, А ДАЛЕЕ поехал я осматривать сам остров. Там очень много дайв-сайтов и мест для ныряния с маской, но есть и немало пляжей. Поскольку песок белый, то цвет воды исключительной бирюзово-изумрудный, как на картинке! Все пляжи лежат в небольших бухточках, вода спокойная, волн практически нет. :-) А вот среди песка лежит очень много коралловых камней, хотя не острых и обточенных водой, но заходить в воду приходится очень аккуратно.

Все пляжи Курасао находятся на западном побережье, а восточное - весьма суровое, покрытое лавой, и совсем непляжное. Там резвятся мощные волны, с силой ударяясь о берег и поднимая фонтаны брызг. Было даже одно серфовое местечко, но туда без доски даже и заходить было опасно.

На юге расположен фешенебельный район с множеством вилл и дорогих отелей и красивыми видами с высоты. Там, на окраине я полазил по заброшенному, но реставрируемому форту, очень живописно поросшему кактусами. А невдалеке, грозно высился ржавеющей громадиной списанный паром.

Ещё я намечал там посетить многочисленные сохранившиеся плантаторские дома (LANDHUIS). Они оказались довольно небольшими домиками, скромными даже, по сравнению, скажем, с барбадосскими или луизианскими аналогами. Окрашенные в яркий жёлтый цвет, с красными черепичными крышами и окантованные белым цветом по углам. Симпатичные такие снаружи, но внутри немного чего сохранилось. И музеями они не являются – где-то мастерская сувениров, некоторые сдаются под вечеринки, а на одной из усадеб впервые произошло восстание рабов...

А в центре Виллемстада находится Landhuis Chobolobo, прозводящий тот самый ликёр Curacao Blue из апельсиновых корочек.
Во многих из них открыты рестораны, и, когда я обедал в одной из таких усадеб - DANIEL, предлагающих ещё и комфортное размещение... в домиках, ранее предназначенных для проживания рабов :-), мне показали номер, где реально останавливался … сам ДЖИММИ ХЕНДРИКС ! Там висит его фотография с автографом, где он в концертном костюме лежит на белой кровати.

Ну, что ещё вспомнить хорошего про этот замечательный островок?

Пожалуй, то, как я, провожая солнце на закат, случайно забрёл в ресторан, где увидел доску-столик, уложенную между зубцами старинного форта! Вид - прямо на канал с красочной передней линией района Пунда! А заодно и на все проходящие там суда! И в то время там с другой стороны стоял гигантский лайнер, и солнце садилось прямо ему под нос ! Туда я потом ещё не раз специально приезжал ужинать, хотя вкусных альтернатив по острову было немало.

Замечательный комфортный островок, и покидал я его даже с некоторым сожалением, невзирая на относительную дороговизну.

 

• БОНАЙРЕ

Из Кюрасао на пару дней я перелетел на соседний голландский остров - Бонайре (Bonaire), также являющийся «государством в составе Нидерландов». Голландцы и такую форму придумали в угоду местным «сепаратистам». :-)

Когда я стоял в очереди, чтобы взять машину напрокат, то обратил внимание, что на всех машинах стоят... запасные колёса с соответствующей красной полосой. Как минимум, по две, а то и все четыре по кругу! :-( Спрашиваю у парня-сотрудника по этому поводу, он ответил, что дороги, мол, у них плохие, очень много ям. Я сразу немного озадачился. Покатавшись немного по острову, я понял, что есть и ещё одна причина – бесчисленные кораллы, лежавшие вдоль обочин всех узеньких дорожек острова.

Бонайре ведь преимущественно славен красотами своего подводного царства, а посему именуется не иначе как DIVER`S PARADISE (Рай для дайверов). Но обещали, что я и с маской увижу массу интересного. И я пошёл в ближайший магазинчик проката, где милые голландские барышни мне посоветовали ближайшие места для сноркелинга, а заодно и неприятно огорошили меня:

Оказывается, на этом крошечном «райском» островке нереально распространён грабёж машин! Дайверы иногда забывают в багажниках или даже в салонах машин разные дорогостоящие вещички, типа часов, компьютеров и т.д. А местные уркаганы просекли это и совершенно беспардонно бьют стёкла и залезают во все нычки и щели, включая багажники!

Поэтому, машину ВСЕГДА СЛЕДУЕТ ОСТАВЛЯТЬ ОТКРЫТОЙ, И НЕ ОСТАВЛЯТЬ В НЕЙ НИЧЕГО ЦЕННОГО! Даже в багажнике! :-(

И только тут я догадался, почему так громко ухмыльнулись местные жители, когда я отказался брать страховку в прокате автомобилей – мол, «у меня ВСЁ будет в порядке!»

Изрядно огорчённый, я оставил вообще все вещи в отеле, взял только маску и ласты и отправился изучать доступный мне подводный мир. Хватило меня лишь на два заныривания – ничего экстра ординарного или необычного – кораллы, рыбки, белый песок.
Всё-таки это – Diver`s Paradise. Надо погружаться, а не заныривать.
Зато по пути я увидел... красные воды и терриконы соли с одной стороны узенькой дороги, и бирюзовые воды Карибов с другой! Контраст был ошеломляющий, и я выгрузил маски-ласты, взял фотик и поехал вперёд!

И как же правильно сделал! Красноватые воды соляных разработок тянулись ещё долго. Параллельно я остановился у пары уцелевшых посёлочков, где жили рабы – полтора десятка каменных хижин с соломенной крышей, где они отдыхали и хранили свои пожитки. Толстые каменные побелённые стены, а внутри места, как в двуспальной палатке. :-( Многие исписаны граффити – «Остановите голландский апартеид!» Там же высятся разноцветные пирамиды, служившие знаком для грузовых судов, где забирать соль. Один посёлочек – белого цвета, другой оранжевого.

Еду дальше. А тем временем уже начал подниматься сильный ветер, тучи сгущались, и я подъехал к тусовочному местечку виндсёрферов JIBE-City. Там мне посчастливилось из-за такой ветреной погоды полюбоваться виндсёрфингом мирового класса – ребята летали и вертелись, как сумасшедшие! Делали сальто и другие акробатические трюки, восхищая публику! Оказалось, что всего лишь в июне этого года там проходил Чемпионат мира, на стенде висели фотографии некоторых участников, которых я заметил там лично :-) - кто доски ремонтировал, кто рядом коктейль пил, обсуждая упражняющихся коллег. Неожиданно здорово и насыщенно переждал дождь, перекусил вкусным салатом, и отправился по дороге в сторону столицы, городка Кралендейк.

Не успел я отъехать, как попал в самую настоящую кактусовую рощу! Стволы кактусов торчали в разные стороны и в несчётном количестве, как опята на пне! Земля на контрасте была красной, и выглядело это всё почти сказочно, как в заколдованном лесу.

Попутно я совсем близко наблюдал большую стаю фламинго, совсем непугливых, в отличие от своих собратьев в Андах. Их удалось заснять с минимальным приближением.

Въезжаю в ближайший посёлочек и изумляюсь тому, как местные готовятся к Рождеству и Новому году. На стволы вот этих кустообразных кактусов были надеты красно-белые шапки Санта-Клауса – смотрелось очень живенько и забавно! У одного из домиков ко мне с громким блеянием «обратились» четыре разноцветные... козы! :-) Я остановился у заборчика их загона и немедленно вступил с ними «в диалог». :-) После трёх минут беспрерывного уморительного блеяния, я начал кормить козочек свежей зелёной травкой, росшей неподалёку. Голландской :-), «веселящей» :-)! «Артистки» мои довольно зачмокали, и концерт был окончен. :-)

В их крошечной «столице» я прогулялся среди симпатичных «пряничных» домиков по набережной, проводил солнышко за горизонт и поужинал деликатесным рыбным «трио» из местных рыб (тунец, wahoo и дорадо – все под разными соусами).

Следующий день начался с визита в частный Заповедник... Осликов. :-) Содержит его местная энтузиастка, пожилая энергичная тётечка, мама которой была одесситкой. Последнюю угнали во время войны на работу в Германию, а после освобождения она вышла замуж за голландца. И вот она, их дочь, уже лет сорок как переехала на Бонайре и ближе к пенсии занялась этим благородным делом.
На этих пустынных «кактусовых» островах ослики и козы - самые популярные животные. Помогают ей в питомнике девочки-волонтёры. От государства – никакой помощи, с сожалением констатировала она.
Сначала меня провели в детский питомничек, где было много маленьких очаровательных осликов, большинство с мамками, но были и сиротки. В смысле, что их мамки после родов почему-то отказывались их кормить. :-( Эти были особенно ласковые и прямо-таки льнули гладиться и чесаться. Существа совершенно милые - с красивыми грустными глазищами и чистой шёрсткой.
После подробного рассказа о жизни и особенностях подопечных, мне разрешили проехать внутрь заповедничка на своей машине – и тут началось! :-) Любопытные милые ослики просовывали свои морды прямо внутрь, порой, по три сразу! :-) Подолгу гладились, моргая своими глазищами, и совсем не кричали «Иа-Иа!». Наоборот, их любопытство было вежливо-молчаливым. :-) Когда же я остановился и открыл оба окна, то в кабину просунулись целых 6 (!) мордуленций! Во, потеха была! :-)

Ну, хоть сажай справа Ослицу, Козу, бери Кота (у меня за этим дело не станет :-)), называй себя Трубадуром и отправляйся на поиски Прекрасной Принцессы! :-)

После такой чарующе-животной подзарядки я, не переставая улыбаться от этих трогательных воспоминаний, отправился исследовать северную часть острова, где меня ждали обрывистые утёсы с теми же шикарными видами на бирюзово-изумрудные морские дали, и односторонние дороги, обрамлённые с обеих сторон «стенами» из кактусов.

Да, это были уже целые изгороди из высоченных и не очень стволов кактусов! Там вообще очень популярны подобные «заборы и ограждения» из кактусов. Как они их делают – ума не приложу, но смотрятся очень впечатляюще.

И, наконец, я добрался до старейшего посёлка на острове с испанским названием RINCON («Угол»). Его заложили ещё испанцы в самом начале колонизации, да так глубоко на острове, чтобы пиратам с моря было их не видать, иначе – вырезали бы всех.

• ПРИМЕЧАНИЕ GEONT:
  Ринкон. Основан испанцами в XVI веке в долине между холмами, благодаря чему город не виден с моря, что успешно хранило его от пиратских набегов. Нынешний Ринкон весьма сонное местечко. Здесь расположена самая старая на острове католическая церковь Сан-Людовико, 1776 г.

Там, кроме церкви, располагается очень оригинальная фактория-винокурня, «самогонящяя» ликёры и прочие крепкие спиртные напитки невероятной вкусности из ... кактусов, конечно! KADUSHI называется! И водка, и виски, и даже ром – отличной крепости и очень приятны на вкус. Жаль только, что тара у них очень объёмная – у меня уже в багаж не помещалось. :-( А ликёров они делают числом 6 – по количеству всех бывших Нидерландских Антильских островов. В каждый добавляется своя травка, выдержанная в кактусовом спирте, придающая свой насыщенный цвет и уникальный вкус данному напитку. И плюс еще один – оранжевый, из апельсиновых корок – в честь самой метрополии Нидерландов.

Ну, что ещё мне запомнилось там?

Весь остров просто кишит маленькими ящерками – они буквально разбегаются из-под ног!
А в столице, например, весь забор дома губернатора был обвешан плакатами протестующих местных «сепаратистов», гласящими об оккупации острова Голландией. Ни больше, ни меньше. Среди них мне запомнился самый необычный:

RUSSIA + CRIMEA = HOLANDA + BONAIRE

Я попросил какого-то мужичка сфотографировать меня на его фоне, сказав, что я – русский. Дядька улыбнулся, сфотографировал и, махнув рукой на плакат, бросил на ходу: «везде придурков хватает!»

Вот такими насыщенными выдались у меня всего лишь 36 часов на острове Бонайре! :-)

 

• СЕНТ-МАРТИН

Вот уже в третий раз я прибыл на остров Святого Мартина, где необходимо было сделать остановку-overnight для перелёта на Антигуа.
Для меня там главный аттракцион – это бесплатное аэрошоу приземляющихся (20-30 метров над головой!) и взлетающих (что гораздо реже) авиалайнеров на пляже MAHO-beach, раскинувшегося у самой взлётно-посадочной полосы аэропорта имени Принцессы Юлианы (а помните, что на Кюрасао мост назван уже в честь Королевы Юлианы? :-)).

По поводу шоу: самыми впечатляющими могут быть только 4-х моторные лайнеры KLM и AIR FRANCE, ведь только эти компании «гоняют» через Атлантику таких гигантов. Из Америки летают лишь 2-х моторные боинги – тоже зрелищно, и на первые разы сойдёт, но в пляжный песок не вжимает. :-)
Вот когда эти 2-х моторные взлетают в сторону пляжа, то и впечатляют и вжимают в песок по-настоящему! Но это случается довольно редко, причина этого неизвестна, и надо караулить на пляже, глядя, когда лайнер выйдет на исходную стартовую позицию в дальнем конце ВПП. Вот тогда вам гарантированы острые ощущения от максимальной реактивной мощи взлетающих на форсаже лайнеров !!!

• АНТИГУА

Прилетаю на Антигуа, моментально прохожу все контроли, беру джипчик (уже с правым рулём) и с GPS-навигатором довольно уверенно углубляюсь в эту бывшую британскую колонию. Эти «бывшие британские» отличаются не только ЛСД – ЛевоСторонним Движением :-), но и непривычной узостью самих проезжих полос. Видно, британские стандарты «по традиции» остались реально пригодны лишь «для разъезда двух карет». Но, слава богу, местные не гоняют, как безумные - все достаточно корректны.
Добавьте к этому, что сами дороги преимущественно разбитые, с глубокими дренажными дождевыми желобами вдоль обочин, да ещё и невероятно извилистые. Так что, ездить там приходилось как медленно, так и очень аккуратно. Поэтому, правый руль был не самой большой проблемой. На его счёт я заметил у себя уже вполне уверенную сноровку – главное, чтобы коробка-автомат была. :-)

Первый день я провёл в их обшарпаной столице – St.Johns, куда причаливают круизные лайнеры. Грандиозное зрелище было за завтраком, когда целых два лайнера почти одновременно входили в гавань! А сам завтрак был на 5-м этаже, поэтому они шли по курсу своим носами прямо на меня! :-)

Опять вывалила толпа туриков, ненадолго оккупировавших узенькие улицы городка с рядами симпатичных разноцветных деревянных домиков. Застройка городка весьма хаотична, и уцелевшие исторические здания прорежены ужасным современным новоделом. Но самое интересное, что в городе реставрируют оба основных собора – англиканский Кафедральный и католический Св.Патрика. Одновременно. Так они оба стоят в жутко неприглядном виде, с выбитыми окнами, и напоминают, скорее, дома «под снос», чем величавые сооружения культа. А соседнее кладбище со старинными замшелыми склепами придаёт Кафедральному собору ещё более мрачный вид.

Задерживаться там особо не хотелось, но зарядил дождь, и я заглянул в местный музей, где пополнил свои знания о рабстве, пиратстве и сахарном тростнике. :-) Ну, про рабство я рассказывал раньше, а вот оказалось, например, что первыми технологию обработки сахарного тростника освоили голландцы, а французы с англичанами уже у них переняли (или украли, или выкупили – не уточнялось :-)).

Британцы, жившие и служившие на островах, считали их продолжением Британии, а не колониями, поэтому и одевались как дома, по полной форме, невзирая на жару. Этим они как бы отличали себя от «дикарей». Голландские же плантаторы одевались поэлегантнее и полегче, как я видел в их музее.
Пиратами же именовались полные морские беспредельщики, не признававшие никаких законов. Их вешали беспощадно.
Приватиры (каперы, корсары) были официальными морскими разбойниками, под покровительством своих правительств.
Буканиры же «обрабатывали» исключительно Испанию. Самым знаменитым из последних был Генри Морган, ставший впоследствии Губернатором Ямайки.

Неприятные, а чаще фатальные, коллизии случались и с последними двумя типами «джентльменов удачи».
Поскольку между европейскими государствами постоянно заключались какие-то союзы друг против друга, а неожиданно подписывались и мирные договоры, то вчерашний враг мог уже сегодня считаться «другом». А почта в те века ходила долго и медленно. И если кто-то из капитанов-приватиров по неведению атаковал судно вчерашнего врага в такой ситуации, то его немедленно обвиняли в пиратстве и приносили в жертву «союзническим» отношениям, отправляя на рею невольного нарушителя.
Тот же Генри Морган за сожжение Панамы отсидел в тюрьме какое-то время. Но такой «Демон Океана» Британской Империи был нужен как воздух. И его оправдали с повышением. :-)

После приятного погружения в историю я поехал осматривать сам остров.

Попадались остатки фортов с пушками, заброшенные сахарные фабрики и просто живописно торчащие конусы сахарных мельниц. Заехал на «дьявольский мост», где океанский прибой, ударяя в берег под него, создаёт фонтан брызг, бьющий как бы из-под земли. Английский термин этого явления звучит как blowholes.

Очень часто попадались потрясающие рестораны, которые открывают экспаты-иностранцы. Они умело используют изобилие местных ингредиентов для создания очень изысканных и интересных блюд-fusion.

Красиво выглядела церковь Св. Варнавы - старейшая церковь острова. Острова этой гряды совсем не засушливые, как голландские ABC (Aruba, Bonaire, Curacao), и кактусов там совсем немного.

Зато всё утопает в густой тропической зелени, а поэтому – брошенные машины и дома так красочно прорастают и обрамляются местным цветистым плющом, что представляют из себя настоящие инсталляции для любой из выставок современного искусства!

Не осталось, к сожалению, ни единого целого плантаторского дома.
Только руины и две восстановленные сахарные мельницы, как живое напоминание об ушедшей эпохе.

В конце 18-го века (1783 г.) в укромную гавань Антигуа прибыла Армада под командованием самого Горацио Нельсона. Их целью было блокировать торговлю со взбунтовавшимися колонистами, именовавшими себя Соединёнными Штатами Америки. Почти 4 года выполнял он эту задачу, но джинн духа Свободы уже вырвался из бутылки с английским джином. :-) И даже великому флотоводцу не под силу оказалось загнать его обратно.
К тому времени Англия уже настроила против себя почти всех европейских соседей (кроме Португалии, конечно, её вечного союзника), и Франция-Голландия-Испания выступали против неё на тот момент единым фронтом, поддержав независимость британских колоний. От этого славного времени осталась обширная Английская Гавань, лучший вид на которую открывается с высот Губернатора Ширли, где когда-то располагались батареи и гарнизон. С их руин я и оглядывал эту величественную панораму.

В самих доках Нельсона хорошо сохранились здания георгианской эпохи. В их антураже очень органично смотрелись участники яхт-шоу для миллионеров - ANTIGUA CHARTER YACHT SHOW. Высоченные мачты, паруса, флаги, солидные дедушки... со своими бабушками.
Очевидно, я приехал поздно и поэтому девушек-моделей не застал. :-) А может, их и не было там вовсе – ведь это парусные яхты, а не гламурные моторные лодки. Были бы наши – так каждый владелец бы по модельному агентству туда, наверное бы, приволок! :-)

Но основное сокровище и капитал Антигуа и Барбуда (так они официально называются) - это невероятное количество красивых пляжей. Считается, что там их 365 – по одному на каждый день года! :-) Неплохо, да ?

На самом деле за долгие годы независимости большую часть пляжей уже скрыли за своими высокими заборами частные резиденции и дорогущие отельные комплексы. Но тем не менее, диких пляжей ещё – хоть отбавляй! Поэтому, пляжи я там менял с завидной регулярностью! :-) ЭЭЭххх! :-)

Пляжи роскошные – золотистый или почти белый песок и кристально-чистая вода в изумрудно-бирюзовых тонах. Волн почти нет, всё очень спокойно и купабельно.

А ещё только там растут... чёрные ананасы ! Какой-то уникальный эндемик. Утверждают даже, что он самый сладкий в мире. Но, увы, сезон его созревания должен был начаться в конце декабря, и я вынужден был довольствоваться импортными доминиканскими. :-(

Получив за 3 дня уже довольно полное впечатление об острове, я наметил было съездить на соседний остров Монсеррат (английская колония до сих пор), который называют «Карибскими Помпеями», потому что его южная часть была засыпана пеплом извергнувшегося вулкана Суфриер в 1995 году. Заказал даже дневную экскурсию, но в тот день, увы, отменили туда паром :-(. Поздновато было ехать и на пляжи соседней Барбуды.

Тогда я решил узнать, как можно осмотреть с маской затонувший совсем неглубоко немецкий сухогруз ANDES с грузом асфальта из Тринидада, но и тут меня поджидало разочарование – пляжный дядька PAPA Les Roy в Гранд отеле Антигуа огорчил меня тем, что сегодня видимость плохая. :-( Но подсказал, что в следующий визит мне удастся не только поглядеть на этот корабль, но и увидеть затонувшую совсем недавно роскошную яхту в районе Jolly Harbour.
Ну, что ж, и на том спасибо. Не исключено, что и в самом деле вернусь, т.к. Антигуа – это один из основный пересадочных авиационных хабов на Карибах, так почему бы нет.

Но я всё-таки нашёл себе на последний день такую великолепную развлекалочку, что она затмила все эти мои промахи и неудачи !
Это называлось – «Плавание со скатами» !

Лет пятнадцать назад американские ихтиологи ухитрились прикормить на местном мелководье ... Атлантических скатов-хвостоколов! И вот теперь эти смышлёные животинки приплывают, повинуясь инстинкту, в это место с завидной регулярностью! Каждые два часа гиды-ихтиологи возят туда народ на лодках. Само мелководье-«лукоморье» находится минутах в 15 езды на лодке, довольно далеко от берега и окружено коралловыми рифами.

Мы спускаемся с понтона туда, прозрачная вода чуть выше пояса, и там уже снуют вокруг просто толпы скатов! Причём они, прямо как кошки, трутся о ноги своими «крылами», и прикосновения эти очень нежные и мягкие. Гиды предлагают нам аттракцион – «поцелуй ската». Зажимаешь в кулаке кальмарчика и держишь под водой. К тебе подплывает скат и буквально высасывает у тебя свою пищу из кулака! :-) Как будто вакуумным насосом! Особенно прикольно, когда это делают самки, т.к. они гораздо крупнее самцов.
Потом нам дали подержать их на руках! Ты держишь на руках это влажное чудо с шелковистой (а не склизкой) кожей, а на тебя смотрят два огромных чёрных глаза, и ещё вдобавок они пускают небольшие фонтанчики, как киты! :-) Ну, ощущения, я вам доложу, незабываемые! Мы провели там минут тридцать, наобнимав и накормив большую стаю этих очаровательных существ! Кстати, их острый хвостокол вступает в действие, только если на него конкретно наступить. И за всё время у них не было ни единого подобного случая.

Вот на таком душевном подъёме я и полетел в следующую «федерацию» независимых островов – Сент Киттс и Невис.

 

• СЕНТ-КИТТС и НЕВИС

Они не просто бывшие британские колонии. Они – первые их колонии (1623 год) на Карибах вообще. Оттуда и начиналась дальнейшая ползучая колонизация карибского бассейна англичанами и французами.
Кстати, французы появились там двумя годами позже (1625 год), что само по себе уже заложило мину замедленного действия, т.к. два медведя в одной берлоге не уживаются. Противоборство достигло своего апогея в конце 18-го века, а поначалу, уже через год, они объединились с англичанами для истребления общего врага, коими являлись местные племена Араваков. Они умудрились устроить индейцам такое кровопускание, что за один день вырезали около 2 тысяч несчастных, и кровь текла рекой ещё три дня. Это место так и называют с тех пор Bloody Point.

Столица Basseterre отличается в приятную сторону от антигуанского Сент-Джонса: улицы пошире и почище, здания поопрятнее и посвежее.

На центральной площади англиканский Кафедральный собор переделан из бывшего французского Нотр-Дама – узнаётся по двум характерным башням. Там же – неработающий фонтан. :-( А чуть ниже на площади а-ля PICADILLY стоят высокие часы и ... тоже остановившиеся. :-(

Поехал объезжать островок по периметру.

Увидел первую англиканскую церковь на Карибах. Она хорошо сохранилась внешне, но увы, недействующая. Зато церковное кладбище хранит могилу первого английского Губернатора Вест-Индии Томаса Уорнера.
По пути какой-то мужичок дал мне потискать его милую ручную baby-обезьянку, одетую в смешное веселёнькое платьице.

И скоро я прибыл в самую главную достопримечательность острова – крепость BRIMSTONE HILL FORTRESS, возвышающуюся на 300 метров на почти отвесных скалах. Она была такой укреплённой и казалась неприступной в своё время, что её называли даже Карибским Гибралтаром.
Бастионы, казармы, крепостные стены, батареи, лазарет – всё бережно восстановили, и сейчас она представляет немалый интерес как тур.объект, и, конечно, обязательна к посещению.

Гуляя по её фортификациям и любуясь океанскими видами, я заметил совсем невдалеке голландский островок Sint Esthatius (или просто STATIA). Его называли в те времена «Золотая скала», т.к. голландцы умудрились там создать самый крупный и загруженный порт на Карибах. И ещё он знаменит тем, что первым признал независимость США, когда к нему в порт вошёл американский корабль под звёздно-полосатым флагом. (Я ж говорю, что англичане на тот момент уже всех остальных европейцев на Карибах достали, и все им норовили нагадить. :-))

Самый мощный её штурм устроили французы в 1782 году, когда 8000 их солдат осадили 1000 британцев в гарнизоне. Через месяц жестокой осады французы таки вынудили англичан к капитуляции, но позволили сохранить честь мундира и выпустили их со знамёнами и при оружии. Но жертвы оказались напрасными, т.к. Версальский мирный договор 1783 года оставил остров за англичанами – это была крошечная сладкая пилюля для них, т.к. тем документом подтверждалась независимость США.

Вот таковы коллизии :-) колониальные.

Далее я убедился в том, что северная часть островка почти не обладает пляжами – песок грязно-серый, много тины, и бытового мусора. И там до сих пор растёт сахарный тростник, а на возвышенностях строят очередные luxury-апартаменты.

Заехал на интересную смотровую площадку – дорога на южную часть острова проходит через узенький перешеек. И с этого viewpoint хорошо видны бурные пенистые волны Атлантики слева, и спокойные карибские воды справа. Причём с океанской части песок жёлтый, и с морской – грязно-серый, вулканический. Когда проезжаешь там на машине на некоторых участках «две воды» видны одновременно с разных сторон.

На следующее утро я поехал туда встречать рассвет! :-) Поскольку и пляжи южной части островка меня тоже не впечатлили совершенно (после Антигуа-то), позавтракав, я отправился грузиться с машиной на паром, чтобы посетить «младшего брата» - островок НЕВИС.

Две милейшие бабушки, родные сестры, местные уроженки и совладелицы одного из пляжных баров, мне его всячески советовали. Сент-Киттс, по их мнению, говорили они мне на идеальном английском, уже очень американизирован, а на Невисе ещё царит британский дух.

Невис встретил меня тишиной, спокойствием и безлюдием. Там тоже одна основная кольцевая дорога вокруг острова, и я поехал по ней, изредка разъезжаясь со встречными машинами.

Первыми встретились мне руины «первой толератной церкви на Карибах» - Cottle Church. Владелец той земли, Томас Коттл в 1824 году построил её, чтобы в ней могли молиться все, независимо от цвета кожи. Неслыханный прогресс для тех времён!

Как-то вообще не очень с клерикальным (церковным) архитектурным наследием в бывших английских колониях. :-(
Пляжики Невиса тоже были в большинстве своём «не ахти», и даже при дорогих отелях не впечатляли.

Зато надолго задержали меня руины сахарозаводческой фактории, последней из работавших на островке. Упорный хозяин её продержался аж до 50-х годов. Вот там разруха была довольно «свежая» и очень фотогеничная – высоченная закопченная труба, множество ржавых машин и механизмов, цистерны, деревянный барак и остатки колоннады господского дома, который весь пророс и зарос растительностью.

Повезло заглянуть в закрытый отель на территории бывшей плантации – OLD MANOR – и полазить там снаружи, т.к. мебели внутри не было и всё было закрыто. Однако, чувствовалось, что этот бывший отель действительно оставался старинной усадьбой, в то время как все остальные действующие «плантации», которые я посетил, были просто отелями класса люкс с современной обстановкой.

На островке когда-то были даже свои горячие термальные источники! Рядом с ними был открыт, может быть, самый первый отель на Карибах. Он и сейчас в сохранности, там сидит какое-то гос.учреждение, но в источниках теперь купаются только ребятня и ... местные козы. :-)

Симпатичная столица – CHARLESTOWN – крошечная, с центральной площадью, когда-то бывшей невольничьим рынком, еврейским кварталом, ныне представленным только кладбищем :-(, и протяжённой набережной. Тихо, мило, провинциально.

Перед тем, как отправиться на ночлег в одну из бывших плантаций – MONTPELIER (решил себя всё-таки побаловать под занавес :-)) – заглянул на лучший пляж острова, где под аккомпанемент прибоя я встретил потрясающий оранжевый закат на фоне парусников!

В итоге, эти два милых островочка я закрыл для себя полностью. И ещё оказались хороши все эти острова тем, что постоянно с какой-нибудь стороны открывались чудесные виды на море!

Хороши Карибы, хотя и отнюдь не бюджетны, но каждый островок обязательно чем-нибудь да удивит, чем-то да обрадует. :-)

Хотелось бы со временем полностью исследовать это «Жемчужное ожерелье», но поглядим куда в итоге вывезет нас наша «путиномика»....

Дмитрий Малышев, 2014