Автопробегом по западным провинциям Канады
20 ДНЕЙ
В Северной Америке, как нигде, удобно путешествовать на автомобиле, чем я, собственно и занимаюсь: хорошие дороги, качественный сервис и множество достопримечательностей, на которые есть смысл посмотреть. Природа, климат - все по мне.
На этот раз в своей тяге к автопутешествиям я двинул на северо-западный край Соединенных Штатов с последующим глубоким проникновением в западные провинции Канады – Альберту и Британскую Колумбию.
Взяв от Сиэтла курс на запад через небольшие национальные парки преимущественно по 2-ой трассе к пограничному с Канадой парку Глэйшер (Монтана, США), после осмотра которого устремился на север по 89 и 17 в Канаду, а там по 93 до Банф, знакомясь по ходу с массой интересных мест:
• Национальный парк Уотертон-Лейкс (Waterton Lakes NP) • Национальный парк Банф (Banff NP) • Национальный парк Джаспер (Jasper NP) • Йохо (Yoho NP) • Кутеней (Kootenay NP) • проезд по уникальной горной автотрассе – Айсфилд-парквей (Icefield Parkway) • изумительные и неповторимые озера – Морейн (Moraine Lake), Луиз (Lake Louise - просто фантастическое явление!) и изумрудное озеро Эмералд (Emerald Lake) • невероятно уютный городок Ревельсток (Revelstoke) •
МАРШРУТ: Seattle, WA • Browning, MT • Banff, AB • Lake Louise, AB • Jasper, AB • Revelstoke, BC • Whistler, BC • Victoria, BC • Tofino, BC • Vancouver, BC • Seattle, WA
Увидел виноградники долины Оканаган и был поражён демократичностью фешенебельного горнолыжного курорта Вистлер. Мок под дождём, чтобы посмотреть чудесные сады Батчарт-гарденс, бродил по продуваемым штормовым ветром пустынным улицам столичной Виктории. Провожал закат на западном побережье острова Ванкувер, встречал разных зверушек и птиц, видел манящую туристов сахарную голову горы Рейнир (это уже под Сиэтлом). Cделал петлю по прилегающим с запада Норт Кескейдс и Росс Лейк. Потом, добравшияь до города, осматривал сам город. Повезло: на посошок - небольшой праздник у музея авиации корпорации Боинг. Как оказалось, штаб-квартира и сборочные цеха этого гиганта, как раз, расположились на окраине Сиэтла. На следующий день сделал отдельную вылазку к горе Рейнир (Rainier): по 410, далее по 12 и обратно к Сиэттлу по 5. Из Сиэтла вылетел в Москву.
Кое о чем расскажу подробней. Для начала - Национальный парк Глейшер.
- Национальный парк Банф
Первое неудобство на канадской стороне – кажущийся сильно заниженным, непривычный лимит скорости в 90 километров в час (в штатах на таких же дорогах позволяют 110). Тем не менее, прочитав в путеводителе о строгостях канадской полиции, еду паинькой, как самый дисциплинированный водитель на планете Земля...
Еду на север, в Банфф, сознательно выбрав трассу, проложенную по малонаселенным местам к востоку от горной гряды, рассчитывая к тому же сэкономить время на более коротком пути. Напрасно. За сто километров до цели выясняется, что дальше движения нет – дорога закрыта без объяснения причин (наверно ещё не оттаяла после зимы) и придется ехать через трассу №1 – магистраль ТрансКанада.
Тщательно прицелившись, через мудрёную развязку вкатываюсь на канадский супер-пупер хайвей №1, мгновенно превращаясь со своими 90 км/ч в медленно ползущую черепаху, которую обходят все, кому не лень. Наращиваю скорость и, сравнявшись с потоком, шарю глазами по обочине, ища знаки ограничения скорости: сколько можно? 110. Странно. Поток идет со скоростью 140-150. У полиции сегодня выходной? Легенда рухнула.
Вечер был посвящен знакомству с городом. Банфф – типично курортный поселок, внешне мало чем отличающийся от своих собратьев в Америке: главная улица, по обеим сторонам которой высажены разнокалиберные отели, знатные магазины и пункты приема пищи. Его достоинство – дикая, нетронутая цивилизацией природа окрестных гор. Рай для горнолыжников – зимой и созерцательное наслаждение – летом.
Дальше – дорога в национальный парк Джаспер.
На улице чаще всего встречаются жители страны восходящего солнца. Их интерес понятен. Одной Фудзиямой сыт не будешь. А тут этим «фудзиямам» - счета нет.
«Большое видится на расстоянии». Лучший взгляд на горы – это вид сверху, поэтому на завтра, объездив все окрестности, проигнорировав разве что бассейны с термальной водой, я примчался к подъемнику, уносящему люльки с людьми на обзорную площадку близ стоящей скалы.
Вот он, простор пространства!
Пока я ехал в парк Кутеней по одному склону, другой склон через межгорье горел. Горный пожар или лесной пожар в горах. Горело здорово. Пожар проявился буквально в считанные минуты. Очевидно, начало его было замечено парковыми службами и с обочины за развитием событий наблюдали специально обученные люди, а вокруг дымного облака летали маленькие, теряющиеся на его фоне вертолетики пожарных.
- Вдоль Айсфилд Парквей.
Поутру компьютер автомобиля предостерегает: низкая температура забортного воздуха может вызвать обледенение дорожного полотна: «Водитель, крути баранку внимательно!». Кручу.
Получаю в будке талончик на восемь канадских долларов, дорожную карту и устремляюсь на знаменитый Айсфилд-парквей (Icefields Parkway). Дорога красивая и удобная для движения, что редко бывает для горных дорог. Уникальность этой трассы состоит в том, что она почти на всем своем протяжении уложена в межгорной долине, по обе стороны которой открываются живописные пейзажи, главным действующим лицом которых являются заснеженные вершины скалистых гор. Здесь есть тот самый простор, чтобы на расстоянии увидеть все прелести природных красот.
На обочине то и дело видишь знаки ограничения скорости – 70 км/ч с приложением картинки животного, который рискует стать жертвой твоей быстрой езды. Особо отмечена сорокакилометровая зона миграции оленей карибу.
Останавливаясь, выворачивая ноги на каменистых треках, ухожу осматривать локальные природные прелести. Один из указателей ведет к «Берегу москитов», действительно, окутанному клубами вьющейся мошкары.
Километров за сто до Джаспера достигаю тех самых ледниковых полей, что дали название этой трассе. Коламбия Айсфилд. Со стороны виден только белый край ледяной простыни, вывалившейся за ворота из двух горных склонов. Но я то знаю – там, в глубине, простерлось бескрайнее ледяное полотно таинственной пустыни холодного безмолвия.
Возле туристического центра толпятся автобусы, а доставленные ими японские пассажиры осваивают кафетерий и билетные кассы организаторов поездок по ледникам. Автобусы - строительные будки с огромными окнами на колесах, размером с человеческий рост. Двухчасовой круиз по замерзшему белому морю пугает меня поздним прибытием в пункт назначения.
Оставив удовольствия от холодной стихии жителям страны восходящего солнца, подъезжаю к сползающему к дороге кончику ледяного языка, чтобы потрогать его просто так, на память.
СПРАВКА: Айсфилд Парквей проходит по территории национальных парков Банф и Джаспер. По рейтингу журнала «Нэшнл Джиографик» входит в десяток красивейших дорог мира.
- Национальный парк Джаспер
Джаспер – это тот же Банфф. Но не такой крутой. Наверно, потому, что горы здесь не такие большие. Впрочем, также как и там, здесь по улицам бродят оленьи стада, а по путям легендарной железнодорожной станции переваливаются с боку на бок незнакомые водоплавающие птицы. Главное – есть подъемник для обозрения красот.
Всех пересчитывают. Сколько поднялось, сколько вернулось. Не напрасно. Выше пешая тропа ведет на ста восьмидесяти метровую высоту горного пика, где теряются следы фотоохотников. Я тоже из любопытства полез на вершину - чуть не сдох. Крутые склоны. Ради этих видов и стоило лезть на вершину!
- Озеро Луиз
Про озеро Луиз можно много говорить в самых превосходных степенях, но все-таки лучше один раз увидеть...
Луиз - это уникум. Хотя уже июнь, оно все ещё, почти целиком, подо льдом. Под зеленым льдом. Эффекты соединения света и воды поражают своей необычностью. Снято.
Конечно, в ясный день все там милей и краше. Мне же достался сползающий с гор туман и нерешительный дождик. Вслед за вереницей бесстрашных туристов прошел вдоль берега до самой дальней точки озера. Постоял, подышал - и обратно. Луиз провожало меня тихим шорохом шевелящихся от ветра кусочков рыхлого льда.
Озеро Луиза
- Вистлер (Whistler, BC)
Вистлер находится в ста десяти километрах к востоку от Ванкувера. Но я добирался к нему с запада, через Ревелсток (уютнейший провинциальный городок), по довольно-таки дикой и малоезженой 99 трассе, проходящей по взгорьям среди ковбойских пастбищ.
Вистлер – это даже не город - средоточие курортных поселков-деревень, разбросанных вокруг центрального поселения - Whistler village и связанных с ним регулярным автобусным сообщением. А Whistler village – это эпицентр горных развлечений, откуда начинается подъём на склоны пиков Блаккомб и Вистлер.
Навязчивый дождь, навевал грустные мысли об уснувшем городе, затопленном холодной водой. Но, вопреки всем опасениям, Вистлер встретил меня заполненными улицами и бодрой атмосферой, созданной счастливыми и довольными людьми.
Мокрые, заляпанные с ног до головы грязью, катили свои велосипеды велобайкеры, вслед за ними брели улыбающиеся райдеры со своими разноцветными досками, воспринимая дождь не как помеху, а как составную часть борьбы с горной стихией.
Неподалеку от пешеходной зоны остановился желтый школьный автобус, а высыпавшие из него девчонки и мальчишки с музыкальными инструментами устремились к крытому павильону посреди небольшой площади. Через несколько минут оттуда загремели звуки, отдаленно напоминающие джазовые аранжировки музыкальной классики.
Наутро же все преобразилось. Выглянуло солнце и, воодушевленный, я решил взобраться наверх, чтобы узреть превознесённые путеводителем прелести здешних гор. Снега лежали только на Блаккомб.
До промежуточной станции поднимался в шестиместной «сидячей» гондоле с круговым осмотром панорамы окружающих гор. Это было полпути. Другая половина проходила на классическом подъемнике-лавочке, продуваемом со всех сторон сырым и холодным ветром.
Два километра вверх и робкое лето отступило перед стойкой зимой. Вязкие облака застряли среди стволов. Лес – не лес, угрюмый узник стужи, уставший от серебряных оков. Но счастливым райдерам это не помеха. Они-то знают, что погода в горах меняется пять раз на дню – и, точно, мгла отступает прямо на глазах, проявляя на белом фоне снегов резкую стройность чёрных деревьев. Так бы и не уходил, но тонкая подошва моих ботинок дает о себе знать. Вниз, вниз – к теплу и лету!
На Вистлер поднимаются одни велобайкеры – снега там нет, зато полно трасс для тех, кто любит растрясти кости: профессионалам – посложнее, новичкам – попроще. Спустившиеся с небес взахлеб обсуждают подробности своих взлётов и падений. Братство. Даже не хочется уезжать.
Вистлер
- Батчарт-Гарденс (Butchart Gardens)
Сады Батчарт находятся на острове Ванкувер, с которым одноименный город связан несколькими линиями паромного сообщения, одна из которых начинается от пригородного Тсаввасен (Tsawwaessen) и заканчивается в островном городке Shwartz Bay.
На десятичасовой рейс мне места не хватило, успел лишь занять позицию в хвосте очереди на 39 линии ожидания. Только через час, с приходом очередного корабля, полоски автомобилей потекли вперед, стекая в воронку, затягивавшую их на верхнюю палубу. Траки и дачные фургоны, разведенные с легковушками ещё на подъезде к порту, уже заняли свое место в нижнем трюме. Время в пути – полтора часа. Минут за десять до швартовки всех просят наружу – по машинам, выгружаемся, змеёй устремляясь навстречу дождливой мороси набежавших туч.Добрый юноша на въезде в Батчарт-Гарденс предлагает мне зонт, я же опрометчиво отказываюсь, надеясь на добрые услуги морского ветра, который в угоду мне разгонит слезящиеся облака. Но, пройдя пятьдесят метров до входа, понимаю, что надо исправлять ошибку. К счастью впереди оказывается предусмотрительно выставленная тележка, груженая бесплатными средствами спасения от небесной влаги. Для таких самонадеянных наглецов, как я…
Вот так, сжимая всеми частями тела ствол своей малоразмерной крыши, изворачиваясь и выворачиваясь, удерживаю фотоаппарат, стараясь схватить взглядом видоискателя всю эту небывалую красоту цветов и деревьев, которые, волей деятельного владельца, заполнили пространство выработанной каменоломни.
Ниже - Японский, Итальянский, так называемый, «Затонувший сад» и множество других «красивостей».
- По пути в Национальный парк Пасифик-Рим
Далее по плану был парк Пасифик-Рим, но прежде сделал остановку в Уклуэлет (Ucluelet, BC).
Уклуэлет – небольшой поселкок на въезде в парк, где на взгорке, среди каменных развалов, расположилась база береговой охраны канадских ВМС стерегущая симпатичный вид на безбрежную даль.
В парковой зоне все несколько иначе. Вместо каменных груд – песчаные пляжи, вольный ветер, брызги и серферы… Накатываясь на берег, холодная волна, остывая, превращается в пар, поднимаясь белым облаком в небесную высь, чтобы через некоторое время оросить окрестности нудным моросящим дождем…
На отдалении, на огромном острове, колония морских львов. Только моей оптики на такое расстояние не хватило. Довольствовался созерцанием их потасовок в десятикратном увеличении бинокля.
Конец дороги – деревушка Тофино (Tofino), рыбацкий поселок с россыпью отелей окрест – для тех, кто хочет увидеть вечерний закат с «лучшего места на этой земле» (так гласит табличка у маленького сквера, разбитого на утесе обрывающейся земли). Излюбленное место драйверов, серфингистов и просто любителей пляжного отдыха.
Подвесной мост Капилано находится в одноименном парке вблизи Ванкувера, перекинут над руслом бурной реки с тем же названием. Нужно обладать достаточным запасом смелости, чтобы рискнуть пройти по этому раскачивающемуся мосту. Помимо самого моста Капилано по деревьям развешены маленькие подвесные мосты. Можно путешествовать по этому парку где-то на уровне вершин: от ствола дерева к стволу, не спускаясь на землю.
- Ванкувер (Vancouver, BC)
О том, что Ванкувер является столицей Олимпиады 2010 года, я узнал в Вистлере. Там, едва ли не в каждом магазине, можно было встретить шмотки и сувениры с олимпийской символикой. Вдохновлённый умопомрачительной атмосферой горнолыжного курорта я с воодушевлением представлял себе прелести одного из крупнейших городов Канады.
Как водится, на въезде проскочил нужный мне «экзит» и сделал круг в несколько километров. Но тут ещё не известно, насколько в этом была моя вина: дорожных знаков в Канаде хоть и много, но далеко не всегда они большого размера и повторяются гораздо реже, чем в Штатах, что для незнакомого с местностью путешественника кончается неизбежными ошибками.
Памятуя об изменчивости приморской погоды, решил, не откладывая, пользуясь ясной погодой, не медля осмотреть что-нибудь из достопримечательностей, благо отель располагался, чуть ли не в центре города, и до всех приметных мест можно было без труда добраться пешим ходом.
На затенённой улице «Гастауна» не сразу разглядел облепленные туристами Паровые часы, все достоинство которых заключалось в необычном приводе – от городской системы паровых коммуникаций. Однако желающих запечатлеть себя возле уличных ходиков было, хоть отбавляй. Поодаль стоял памятник «Болтливому Джеку» (знатный владелец пивного салуна), который снисходительно наблюдал за страстями туристов со своего постамента – бочки.
Развернувшись, пошел на Площадь Канады, поглазел на пришвартованный к берегу круизный лайнер и засыпанный контейнерами морской порт – ничего сверхъестественного. В далеком мареве виднелась гора Грауз, на которую заманивали обещанием хорошего вида на ночной город.
Развернувшись, пошел на Площадь Канады, поглазел на пришвартованный к берегу круизный лайнер и засыпанный контейнерами морской порт – ничего сверхъестественного. В далеком мареве виднелась гора Грауз, на которую заманивали обещанием хорошего вида на ночной город.
Задрав голову на Марин билдинг (здание тридцатых кодов прошлого века с барельефами морской тематики), двинулся в торговый центр, но, подумав, повернул в Чайна-таун, рассчитывая не только осмотреть местность, но и подкрепить силы ужином в китайском ресторане.
Открытием Чайна-тауна стало его полное закрытие. Обезлюдевший к концу дня район встретил меня пустынными улицами и закрытыми дверями. Но, самое неожиданное, поход в Чайна-таун поразил меня обилием городских бомжей. Их было много, и они были повсюду. Толпами человек по двадцать-тридцать, парами и поодиночке. Они шли, сидели, ругались и орали…
Ужинать пришлось в японском ресторане у Площади Канады, сохраняя надежду, что завтрашний день будет удачней …
Утренний дождь смазал впечатления от Стенли парка (большой сквер для семейных прогулок) и не дал съездить на гору Грауз, но к полудню просветлело и я изо всех сих предался прочесыванию главных улиц Ванкувера. Соборная площадь, площадь Робсона…
Повсюду были китайцы. Да, да, на каждом шагу. Их было много, едва ли не большинство людского потока, который одеждой и поведением высвечивал выходцев из «Поднебесной». Девушки в сапогах до колен и неизменно обтягивающих розовых колготках, парни в белых рубахах навыпуск, пиджаках и шляпах (шляпы там в моде). И бомжи, опять бомжи. Старуха-китаянка на углу, старичок с клочковатой бородой – на перекрёстке, возле магазина – двухметровый парень с протянутой рукой. Нашествие.
На ступенях Галереи искусств протестовали какие-то корейцы с плакатами, а внизу, разложив на тротуаре раскрашенный в клетку оргалит, трое парней зазывали публику посмотреть их представление. Блефовали они или нет, но просили помочь им материально, чтобы попасть на какой-то там конкурс уличных команд брейкданса.
Начали сходу, и народ, недоверчиво притормозивший возле выставленной коробки для сбора пожертвований, замер, в восторге от первого выхода: одетый в синее китаец крутанул что-то невероятное. Следом вышел другой, патлатый, чтобы порхать бабочкой в такт раздающемуся из колонок ритм-энд-блюзу.
Но что произошло потом, превзошло все предыдущие номера вместе взятые. На оргалит нырнул сидевший поодаль парнишка лет двенадцати и выдал такое… Крутил-вертел, делал стойки, но, при всем при том, был в своем, придуманном им образе, артистично выделываясь перед ошалело хлопавшей публикой. Вау!
Почти полное разочарование от встречи с городом было скрашено самоотверженным брейк-дансом двенадцатилетнего уличного танцора.
После представления прочесал торговые Роджер и Грейнвил стрит, с трудом выбрав пару вещей из любимого мною «French connection» и обзавелся шляпой от «Urban outfit», а возвращаясь в отель, у противоположного фасада Галереи искусств наткнулся на толпу граждан в парандже и тюрбанах. Ещё один митинг. Никакой полиции – только поодаль стояли дядьки в чалмах и куртках с надписью «security». Демократия.
На следующее утро, отправляясь на паром, увидел как на улице снимают кино. Какое? Останавливаться некогда. Впереди – Тихий…
Ванкувер - портовый город. И что бы там ни писали путеводити - превосходные степени, адресованные заливу Баррад, большой и ни чем не подтвержденный аванс. Океан, заключенный в тиски волнорезов – это как дикий зверь, посаженный в клетку, ненастоящий и неестественный. Нет, настоящий океан – открытое море, где гуляет волна и плещется морской зверь. Стихия. Вот поэтому я и поехал на край света – западное побережье острова Ванкувер, чтобы увидеть национальный парк Pacific Rim, занимающий нетронутую кромку береговой линии этого острова.
- Возвращение в Сиэтл. Музей Авиации Боинга.
Музей Авиации в Сиэтле - самый крупный частный авиационный музей мира. Мне повезло: в этот день у них было что-то типа местного корпоративчика. Чуть ли не на несколько часов они затащили к себе действующую технику Боинга - реально летающую и функционирующую. Больше всего оказалось вертолетов.За не большую сумму (долларов 100-150, 10 мин.) можно было прокатиться по окрестностям.
Гора Рейнир – отдельный пункт дорожной программы. Белая вершина пика вкупе с зеленью окрестных лесов создаёт превосходный вид при движении на юг по пятой трассе, заставляя вспомнить об идеале японской Фудзи, с той лишь разницей, что конус Рейнир не отличается столь правильной формой и почти до подножия усыпан толщей снегов. Однако, чтобы приблизиться к ней, придётся, свернув в чащобу, прокрасться меж порожистых ручьёв и скалистых отрогов, съедающих при движении туда и обратно даже длинный июньский день...
- Звери и птицы крупным планом.
Едва выкатившись и Сиэттла, я стал высматривать представителей дикой природы, о которых меня предупреждали перед отправкой в этот тур. Но до парка Глэйшер ничего сколь-нибудь заслуживающего внимания, на глаза мне так и не попалось. Да и сам Глэйшер поначалу ничем не удивил.
То тут, то там встречались ярко-красные щиты, предупреждающие о том, что это «Медвежий край» и надо остерегаться ходить в одиночку по лесным тропам, прятать в специальные контейнеры остатки еды и не забывать запирать оставленные на улице авто. Вместо медведей на глаза попадались только мелкие грызуны, не вызывавшие особых эстетических потрясений. «Где дичь?» Дичь показалась только в день отъезда из парка: доверчивый олешек пробрался прямо под окна лесного отеля, посчитав, наверно, что здешняя травка будет сочней и полезней.
Первый раз косолапый попался на глаза незадолго до выезда с Айсфилд парквей на магистраль Трансканада.
Надо сказать, что в Канаде есть специальная служба спасения от медведей, появляющихся вблизи скопления людей, типа 911, куда можно позвонить и команда специально обученных людей, прибыв на место происшествия, усыпив, повяжет виновника вторжения и, перевезя в лесную глушь, разбудит удивленного мишку на новом месте, чтобы тот ещё долго мучился вопросами: «Где я? Кто я?»Вот и здесь на обочине стояла цветастая машинка, рядом с которой копошились две «спецназовца» с пистолетами наизготовку. Поодаль за приготовлениями наблюдали вооруженные дальнобойной оптикой фотоохотники.
Увидев среди кустов медвежий зад, я попытался притормозить, но мне в доступной форме указали, что этого делать не надо. Оставалось только в зеркало заднего вида посмотреть на то, как они рванули через дорогу, дав залп реактивными патронами, и немедленно ретировались в ожидании результатов своего налета.Столкнуться с медведями, вернее, медведицей, что называется «нос к носу» мне довелось на острове Ванкувер по дороге в Уклуэлет. Медведица с медвежонком перешла дорогу. Потом передумала. Постояла немного у знака «SLOW», развернулась и пошла обратно. Оказалась прямо под окнами моей машины. Опустил стекло и снимал прямо с вытянутой руки. Если бы захотела, то вполне могла бы со мной поздороваться...
Горные козы и бараны стали попадаться только в Канаде, на Айсфилд парквей – нахально выходили к стоящим на парковке машинам или бесцеремонно выхаживали прямо по проезжей части, заставляя красться мимо них из опасений спровоцировать дорожные неприятности.
Синяя птица попалась на пути в Ревелсток. Она села на крышу моей «тачки», едва я остановился на небольшом оверлуке. Я почувствовал касание крыши и вышел посмотреть, что это было. Из кустов навстречу мне вышли два парня с фотоаппаратами наперевес. Они прицелились и стали снимать птичку, сидящую на моем авто, а я робко улыбаясь, думал о висящей внутри собственной фотокамере.
Звери и птицы крупным планом
![[ МАРШРУТ НА КАРТЕ ]](assets/files/doc/gorgon-lachance-western-canada-map.jpg){kind=link}
Владимир Козлов
май-июнь, 2008